Eсли нeoбxoдимoсть в прoкaчкe oчeвиднa, приступaeм к рaбoтe. Снaчaлa вспoмним, кaк этo дeлaeтся нa мaшинe бeз ABS, пoтoму чтo в дaльнeйшeм нaм эти знaния пригoдятся.
Лучшe вдвoём
Лучшee, чтo мoжнo придумaть при зaмeнe или прoкaчкe тoрмoзнoй жидкoсти, – этo пoзвaть с сoбoй вeрнoгo другa, кoтoрый мoжeт в этoм дeлe пoмoчь. И нaвeрнякa всe пoмнят, кaк имeннo. Дa, чтoбы пeриoдичeски нaжимaть нa пeдaль тoрмoзa.
Втoрoй мoмeнт – этo пoиск эстaкaды или смoтрoвoй ямы, пoтoму чтo дoбрaться дo штуцeрoв прoкaчки нa тoрмoзныx суппoртax нaмнoгo прoщe снизу. Eсли нeт ни тoгo, ни другoгo, прoщe будeт снять кoлeсo. Нo этo знaчитeльнo рaстянeт прoцeсс вo врeмeни, пoтoму чтo снимaть придётся всe чeтырe кoлeсa пo oчeрeди. Кaкoй бы спoсoб дoбрaться дo штуцeрoв вы ни выбрaли, дaльнeйший прoцeсс будeт oдинaкoвым.
Фoтo: Veremeev, depositphotos.com
Снимaeм зaщитный кoлпaчoк сo штуцeрa (eсли oн eщё нe утерян) и смотрим, насколько сильно заржавел штуцер. Если колпачок утерян уже давно, штуцер, скорее всего, не только покрыт толстым слоем грязи, но и намертво закис, поэтому после очистки его можно превентивно залить проникающей смазкой или жидким ключом. Крутить штуцер рожковым ключом часто бесполезно, лучше найти накидной, с которым шансов слизать грани намного меньше. После того, как штуцер удалось стронуть с места, можно продолжать.
Открываем бутылочку тормозной жидкости и отливаем немного себе в отдельную ёмкость. Затем ищем трубочку, которая по диаметру подходит к штуцеру прокачки. Одним концом надеваем её на штуцер, а второй конец опускаем в нашу ёмкость с тормозной жидкостью. Теперь надо проверить уровень жидкости в бачке: наша задача – выгнать воздух из системы, а не напустить его туда, поэтому за уровнем придётся следить внимательно. При необходимости доливаем жидкость до уровня и зовём на помощь безотказного друга, которого надо посадить за руль.
Дальше – дело техники и терпения. Друг нажимает раза три-четыре на педаль тормоза и оставляет её выжатой в пол. Ваша задача – открутить штуцер (но не полностью, а так, чтобы из него начала вытекать жидкость, как правило, это не полный оборот) и смотреть, как в ёмкость с тормозной жидкостью стекает жидкость из системы. Если система завоздушена, в ней будут заметны пузырьки воздуха. Вот как раз этих пузырей быть не должно: как только жидкость течь перестаёт, закручиваем штуцер и даём команду другу отпустить педаль. И повторяем процесс, пока из штуцера не потечёт жидкость без пузырьков. А затем окончательно затягиваем штуцер, но не со всей силы: он довольно нежный, поэтому демонстрировать на нём и на суппорте богатырскую силу не обязательно. После того, как штуцер затянут, протёрт от остатков тормозной жидкости и на него надет колпачок, можно переходить к следующему колесу.
Фото: Михаил Баландин
Кстати вопрос: а с какого колеса начинать и к какому переходить? Начинать надо с самого дальнего от ГТЦ колеса. То есть, обычно с заднего правого. И так как у подавляющего количества автомобилей тормозная система двухконтурная, в которой каждый контур объединяет колёса, расположенные по диагонали, то следующим колесом должно стать левое переднее.
Если говорить не о замене тормозной жидкости, а только о её прокачке при завоздушивании, может так получиться, что после прокачки одного контура педаль тормоза уже обретёт необходимое усилие, а проблема полностью уйдёт. В этом случае необходимости прокачивать второй контур нет – всё уже отремонтировано. Если же педаль ещё проваливается, переходим к заднему левому колесу, а от него – к переднему правому.
После того, как все четыре колеса прокачаны, наступает момент истины: нажимаем на педаль тормоза и смотрим, как она себя ведёт. Снова провалилась больше, чем наполовину? Печально, но это говорит о наличии проблемы – разгерметизации тормозной магистрали. Придётся внимательно изучать все трубки, шланги, соединения и суппорты – где-то в систему попадает воздух.
Фото: Михаил Баландин
Важный момент: этим же способом можно не только прокачать тормоза, но и заменить тормозную жидкость. Процесс ничем не отличается, но сначала надо будет слить из бачка старую жидкость и сразу залить туда свежую. И когда из штуцеров потечёт новая светлая жидкость, работу можно считать успешно выполненной.
Что делать, если нет друга, который помог бы в работе? Лучше всего, конечно, быстро с кем-нибудь подружиться, но если коммуникативные способности слишком низкие, придётся как-то делать всё одному. Самый простой способ – выкручивать штуцеры по очереди и ждать, когда из них потечёт жидкость без пузырей или – в случае замены жидкости – пока не потечёт новая жидкость. Способ рабочий, но очень долгий. Поэтому его иногда ускоряют. Можно либо попытаться создать недостаток давления у штуцера (то есть, выкачивать из него жидкость с помощью шприца), либо создать давление в бачке с жидкостью. То есть, просверлить в крышке дырочку, продеть в неё шланг компрессора и качать воздух в бачок. Способы достаточно муторные, поэтому чаще поступают проще: используют инструмент под названием «шквалыга» – любой предмет, которым можно зафиксировать педаль тормоза. Качаем педаль, выжимаем, фиксируем её шквалыгой. Лезем под машину, откручиваем штуцер, ждём, когда стечёт жидкость, забираемся опять в машину, убираем шквалыгу, качаем снова, фиксируем, лезем под машину… И так далее, пока всё не прокачается. Муторно, конечно, но жизнь без друзей – штука суровая.
А теперь – с ABS
Итак, с основами разобрались, перейдём к самому вкусному: как прокачать тормоза на машине с ABS? В общем-то, на большинстве машин – точно так же. Но, как говорится, есть нюансы.
Первый – это тип антиблокировочной системы. Если на вашей машине установлена электрогидравлическая система тормозов (например, SBC на Mercedes-Benz или что-то подобное на Acura NSX второго поколения, Audi e-tron с 2018 года и на некоторых других автомобилях, как правило – премиального сегмента), то без сканера ни прокачать систему, ни заменить тормозную жидкость не получится – тут поможет только сервис.
Второй нюанс обусловлен наличием модуля ABS, в котором тоже есть тормозная жидкость. На большинстве автомобилей с ним сложностей нет, но очень важно не завоздушить ещё и его. То есть, надо вовремя подливать свежую тормозную жидкость. И прокачивать тормоза (в том числе – и при замене жидкости) надо при выключенном зажигании, когда по умолчанию все клапаны в модуле открыты и жидкость из бачка поступает в модуль ABS самотёком. Иногда советуют другой способ: запустить мотор, нажать на тормоз и ждать, когда жидкость прокачается насосом. Это довольно опасно: если в системе окажется воздух, насос долго не протянет. Поэтому так лучше не делать. Просто выключаем зажигание и прокачиваем систему точно так же, как на машине без ABS. Не получается – на эвакуатор и в сервис. Это будет дешевле, чем менять угробленный модуль и пытаться всё сделать самостоятельно ещё раз. Кроме того, если воздух попадёт в модуль, то, как правило, без сканера прокачать его полностью уже не получится. В лучшем случае тормоза появятся, но их эффективность будет недостаточной. И всё равно придётся обращаться к специалистам, которые закончат развоздушивать систему с помощью сканера.
Фото: Михаил Баландин
Ну и последнее. Несмотря на то, что наиболее распространённая в наши дни тормозная жидкость DOT 4 в силу высокого содержания полиэфиров борной кислоты не настолько гигроскопична, как устаревшая нынче DOT 3, хранить её долго в открытом виде не следует – всё-таки она тоже впитывает влагу. Поэтому покупать её с запасом смысла нет. Почти всегда даже для полной замены жидкости хватит одного литра новой тормозной жидкости: обычно в системе её не более 0,5 л, так что даже с частичным смешиванием одного литра вполне достаточно. И при сливании старой жидкости через штуцер каждого колеса должно слиться около стакана (200-250 мл) старой «тормозухи» в смеси с новой, которая подливается в бачок. Как-то промывать систему смысла нет – она условно герметичная, а вот менять жидкость вовремя – дело стоящее. Так и тормоза будут работать эффективно, и магистраль с суппортами скажут спасибо: будут медленнее корродировать и реже закисать.
