В нём втoрoй кислoрoдный дaтчик ужe учaствуeт, нo тaк кaк этo нe рaбoчий рeжим, тo и к нaличию слишкoм бoльшoгo кoличeствa кислoрoдa в oтрaбoтaвшиx гaзax oн нe oтнoсится слишкoм критичeски: при прoгрeвe этo дoпустимo. Нo вoт в чём бeдa: этoт прoгрeв oпять слишкoм сильнo врeдит экoлoгии, пoэтoму экoлoги влeзли и сюдa. Слeдствиeм стaлo тo, чтo прoгрeвoчныe oбoрoты в сoфтe oбычнo укaзaны нaмнoгo нижe тex, чтo трeбуются мoтoру для быстрoгo прoгрeвa. Oднo из зaблуждeний гoвoрит o тoм, чтo тaкиe низкиe oбoрoты при прoгрeвe нужны для тoгo, чтoбы прoгрeть xoлoдный мoтoр мaксимaльнo бeрeжнo и сoxрaнить eгo рeсурс. Этo нe тaк, и зaнижeнныe обороты при прогреве – требование экологических норм. Современные моторы прогреваются при 1000-1200 оборотов, хотя могли делать это гораздо быстрее хотя бы при 1500, что никак не повлияло бы на их ресурс. Как ни странно, слишком низкими прогревочными оборотами часто страдают наши ВАЗы – Калины-2 и Гранты.
Вот с этой проблемой бороться можно, причём довольно просто – чип-тюнингом. Главное, чтобы какие-нибудь горе-тюнеры не перепутали режимы прогрева и не намудрили с прибавкой оборотов там, где это не надо (в частности, в прогреве катализатора). Кстати, при удалении катализатора режим его прогрева лучше отключать, но делают так немногие.
Ситуация с недостаточно высокими прогревочными оборотами к неисправностям не относится, но исправить её можно. И это хорошо.
Ничего не изменилось
Ну а теперь перейдём к худшему сценарию – что-то сломалось. И первое, что попадает под подозрение, это, конечно, термостат. Тут ничего не изменилось со времён карбюраторных моторов: если термостат заклинил в открытом положении, мотор будет прогреваться очень долго. К счастью, есть очень простой способ выяснить, имеет ли место это безобразие или нет. Достаточно через пару минут после пуска мотора потрогать верхний патрубок, идущий к радиатору. Если он тёплый, значит, термостат действительно открыт. И это, конечно, плохо: пока мотор не прогреется, охлаждающая жидкость по большому кругу (то есть через основной радиатор охлаждения) идти не должна, а патрубок должен оставаться холодным. А тут выходит, что мотор вместо того, чтобы быстрее прогреться, греет не нужный ему пока радиатор с литрами антифриза.
Добавлю, что термостат может не только заклинить. Кроме износа непосредственно клапана, у него могут быть и другие неисправности, но разбираться с ними нет совершенно никакого интереса. Термостат нужно заменить и забыть об этой проблеме.
Чаще всего в долгом прогреве виноват как раз термостат, и его стоило бы поставить на первое место, но это было бы скучно. А я люблю интригу.
Вторая неисправность – это… тоже термостат. Только не системы охлаждения мотора, а теплообменника автоматической коробки передач (причём не только классической гидротрансформаторной, но и вариаторов, и роботов). Тут неисправность выглядит следующим образом.
У АКП часто имеется теплообменник, который нужен не только для охлаждения коробки, но и для её прогрева. И в патрубке теплообменника может стоять термостат, который не даёт греть коробку, пока не прогрет мотор. Работает это всё чудо прекрасно, но недолго. В один прекрасный момент термостат может заклинить, после чего мотор после пуска пытается сразу прогреть и коробку. Само собой, получается у него это плохо. Он может молотить на холостых оборотах и 10 минут, и 15, но всё равно не прогреваться до рабочей температуры. Если климат не слишком суровый, то чёрт бы с ним: коробке полезно прогреться перед работой. Кроме того, если термостат клинит в открытом положении, это ещё хороший вариант: в рабочем режиме коробка не будет перегреваться. Скажем даже больше: некоторые эти термостаты удаляют превентивно, чтобы не столкнуться с тем, что он заклинит закрытым и отправит автомат в капитальный ремонт.
Искать эту неисправность сложнее, тут лучше действовать сканером и считывать текущие показания в конкретный момент. Интересовать должна, само собой, температура коробки.
Ну и последнее про систему охлаждения: иногда в долгом прогреве виновата воздушная пробка. Но обычно её наличие обнаруживается гораздо раньше и как правило – при неожиданном перегреве. Тем не менее вероятность такая существует, и напомнить о ней нужно обязательно.
Ошибочка вышла
Теперь перейдём к более редкой, но возможной ошибке. Бывает, что машина думает, что мотор уже прогрет, но это не точно. Звучит сложно, как песни Гребенщикова, но на самом деле всё просто: бывает, что сходит с ума датчик температуры охлаждающей жидкости. В этом случае последствия могут быть разными. Самый примитивный алгоритм может рубануть сплеча – включить вентилятор (или вентиляторы) радиатора. Причём сразу после пуска двигателя. Если на машине есть электронноуправляемый термостат, ЭБУ может открыть и его. А может и закрыть – смотря в какую сторону сошёл с ума датчик. Проблема редкая, но существует.
Ещё одна неисправность – это неисправность проводки вентиляторов. Тут хватит интеллекта ежа, чтобы понять, что она может коротить. И тогда вентилятор может включиться независимо от температуры антифриза. Правда, и выключиться он тоже может в любой момент, что зимой не всегда страшно, а вот летом будет неприятно. Кстати, нештатные китайские вентиляторы со своими блоками тоже иногда ведут себя странно, так что при замене умершего оригинального на здоровый аналог надо это иметь в виду.
Когда в сервис?
Принципиально не буду затрагивать почти религиозный вопрос о необходимости прогрева мотора, так что сразу перейду к сути: как вообще понять, что мотор прогревается слишком долго? Для большинства моторов даже в сильный мороз время прогрева редко превышает 10 минут. Да, есть исключения (например, те самые немецкие моторы), но их не так много. Так что если вы не счастливый обладатель машины с двигателем ЕА211 или чего-то подобного, 20 минут прогрева – это ненормально. Да, моторы с алюминиевыми блоками прогреваются намного дольше чугунных, но всё же даже в сильный мороз прогрев не должен растягиваться на такое время. Если это происходит, лучше убедиться, что с машиной всё в порядке. А вот минимальный прогрев обязателен в любом случае. Простите, не удержался.
