Исxoдя из вышeскaзaннoгo, сдeлaeм вывoд: oчeнь вaжнo пoймaть тoт мoмeнт, кoгдa кaтaлизaтoр тoлькo нaчинaeт умирaть, и удaлить eгo имeннo в этo врeмя. Пoкa oн цeлый – пусть рaбoтaeт. A кoгдa oн ужe прaктичeски рaзвaлился и вoвсю «пылит» в цилиндры, пoзднo пить ужe нe тoлькo бoржoми, нo и крeпкиe нaпитки в дрeвнeрусскoй тoскe: скoрee всeгo, придётся гильзoвaть мoтoр. A этo ужe тoчнo в нeскoлькo рaз дoрoжe, чeм удaлить кaтaлизaтoр. A инoгдa и вoвсe нeвoзмoжнo или нeцeлeсooбрaзнo с экoнoмичeскoй тoчки зрeния.
Oстaлoсь пoнять: кaк этoт мoмeнт пoймaть? Eсть двa спoсoбa. И кaк oбычнo, oдин из ниx – нeплoxoй, нo нe лучший, a втoрoй – кaк рaз лучший.
Прo синусoиду
Пeрвый спoсoб кaжeтся бoлee прoстым. Дoстaтoчнo взять скaнeр, пoдключить eгo к OBD2 и в рeжимe рeaльнoгo времени посмотреть на сигналы с первого и второго кислородных датчиков. Обычно с узкополосных датчиков они похожи на синусоиду (или на след пьяной гусеницы – для тех, кто плохо учил алгебру). Амплитуды синусоид должны быть разными. В идеале график со второго датчика должен иметь амплитуду приблизительно в два раза меньше, чем с первого. Это очень приблизительно, потому что надо ещё будет внимательно смотреть заводское описание и изучать параметры графиков, которые в зависимости от производителя машины могут иметь существенные отличия. Даже если на машине первый датчик широкополосный (более современный и с сигналом, не похожим на синусоиду), задние «лямбды» обычно всё равно узкополосные. Косвенно по амплитуде их сигнала хороший диагност (которых намного меньше, чем самопровозглашённых спецов с ELM 327) сможет оценить состояние катализатора достаточно точно. Вроде бы всё очевидно, но на самом деле нет.
Во-первых, нет возможности оценить физическое состояние катализатора. Может быть, он уже крошится, но ещё работает (если слой напыления ещё в более-менее приличном состоянии)? А ведь намного важнее понять именно это: не «пылит» ли он в цилиндры. Компьютерная диагностика на этот вопрос ответить однозначно не может.
Во-вторых, тут могут быть погрешности. Например, синусоида может иметь иметь искажённый вид из-за некачественного бензина или недостатков в работе системы зажигания или смесеобразования. И тогда есть шанс вырезать хороший катализатор вместо того, чтобы, например, заменить умирающие свечи или катушки зажигания.
Ну и в-третьих, надо найти хорошего диагноста, а их уже впору заносить в Красную книгу. На лепет плохого в этом вопросе полагаться нельзя, потому что в этом способе всё зависит от грамотности специалиста.
Таким образом, этот способ нельзя назвать абсолютно точным. При соблюдении некоторых важных условий он по-своему хорош и имеет право на существование, но я всё-таки советую пойти другим путём.
Всевидящее око
Другой путь – это использование эндоскопа. Он предполагает работу руками и более трудозатратен, но даст намного более достоверную информацию. Расскажем, как пройтись этим путём правильно и не сбиться с него в непаханое поле проблем.
К счастью, доступ к катализатору обеспечить можно. Но для этого придётся снять первый лямбда-зонд, чтобы в отверстие просунуть камеру эндоскопа. Машина, само собой, должна остыть (коллектор греется сильно, можно и обжечься, и испортить эндоскоп). И вот тут, сразу на первом этапе, может возникнуть маленькая загвоздка: к датчику подходит провод, а сам он стоит в глубине выпускного коллектора. Так что рожковым ключом его не открутить, а головку не накинуть – не даст провод. Тут пригодится головка с прорезью, так что к этому надо быть готовым.
Допустим, такая головка есть. Тогда ещё один сюрприз: у одной из десяти машин (в среднем) при попытке выкрутить кислородник он ломается. А что поделать: керамика, металл, высокие температуры. Напомню, что именно этот датчик помогает ЭБУ обеспечить топливную коррекцию, и без него мотор будет работать в аварийном режиме. Причём, может быть, работать он будет недолго, потому что обломки керамики датчика – это не сильно лучше обломков керамики катализатора. Если датчик сломается, придётся снимать выпускной коллектор и удалять всё, что туда провалилось. Так что если услышали громкий щелчок во время откручивания лямбда-зонда, то это повод взгрустнуть. Если датчик открутился, можно брать в руки эндоскоп и приниматься за изучение катализатора.
Очень важно правильно оценить его состояние. Но сделать это несложно: если визуально кажется, что есть повреждения сот – всё, его надо удалить. Затягивать с этим просто опасно. И только если он будет выглядеть идеально ровным и новым, тогда его лучше оставить.
В нашем случае, к сожалению, катализатор уже хорошо сыплется. Возникает вопрос: что сделать после его удаления? Идеальное решение – поставить новый оригинальный выпускной тракт (кроме корейского оригинала) либо дорогой и качественный спортивный катализатор из действительно жаростойкого металла с действительно качественным напылением (который стоит от 500 долларов). А можно пойти некоторыми компромиссными путями. Например, ничего не ставить или поставить пламегаситель либо универсальный катализатор. Первое понравится не всем: машина, вполне вероятно, будет бубнить и вонять. Универсальный катализатор – вариант неплохой (тем паче что такие катализаторы металлические и пылить не могут по определению), но с экономической точки зрения даже средненький универсальный катализатор ни разу не радует стоимостью и даже иногда вызывает тоску. Поэтому выберем наиболее доступный, хотя и не идеальный вариант – замену катализатора на пламегаситель.
1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4
Второй важный момент: как правило, на корейских автомобилях установлены два катализатора. Мы сейчас смотрим первый, который и вызывает проблемы. Второй стоит под днищем и служит намного дольше (если не рассекать по лужам, обдавая его банку холодной водой – может треснуть от перепада температур), а если он развалится, то ничего страшного не случится: он стоит далеко от впуска, и его крошка в цилиндры не попадёт. Так вот, этот второй катализатор трогать не надо, как бы ни хотелось его сдать на драгметаллы. Во-первых, он создаёт небольшое противодавление на выпуске, которое желательно сохранить, во-вторых, он всё-таки снижает токсичность выхлопа и не даёт машине вонять, а в-третьих, без него выпуск будет звенеть и дребезжать. Те товарищи, которые удаляют катализаторы бесплатно, могут вырезать и его. Нормальные люди этого делать не будут.
* * *
На этом, в общем-то, всё. Я очень рекомендую на машинах из зоны риска (например, это Kia и Hyundai, а также Nissan и Infiniti с моторами VQ, QR, VK) проверять катализатор почаще, хотя бы при каждом ТО. Процедура, конечно, стоит некоторых денег, но её можно выполнить и самому, благо что недорогие, но подходящие для этого эндоскопы в продаже есть. Ну а чтобы катализатор жил дольше, желательно следить за системой зажигания и не лить плохой бензин: пропуски воспламенения заметно снижают его ресурс.
Благодарим компанию «Лаборатория Скорости. Тюнинг моторов» за помощь в подготовке материала
