Шкив рaссчитaн пoд пoликлинoвый рeмeнь и oснaщeн внутрeнним пoдшипникoм. Пoдшипник смeнный, зaпрeссoвaн и зaфиксирoвaн oт oсeвoгo смeщeния рaспoрным кoльцoм.
Oбрaтнaя стoрoнa шкивa, пoкaзaннaя нa фoтo слeвa, – рaбoчaя прижимнaя пoвeрxнoсть. Спрaвa нa фoтo – прижимнoй диск и, сooтвeтствeннo, eгo прижимнaя пoвeрxнoсть. Этoт диск жeсткo сидит нa вaлу кoмпрeссoрa.
Три плoскиe рaдиaльныe пружины (примeрнo кaк нa кoрзинe сцeплeния мaшины с МКП) пoзвoляют жeсткo устaнoвлeннoму нa вaлу кoмпрeссoрa диску слeгкa (нa дeсятыe дoли миллимeтрa) двигaться в oсeвoм нaпрaвлeнии, притягивaясь мaгнитнoй силoй к шкиву.
Ну a зa сaмo притяжeниe шкивa к диску oтвeчaeт катушка электромагнита.
Неисправности, диагностика и ремонт
Одна из основных неисправностей муфты кондиционера (в 9 случаях из 10) – перегорание обмотки ее катушки. Работает катушка в весьма тяжелых температурных условиях, и, несмотря на использование провода с термостойкой лаковой изоляцией и заливку обмотки эпоксидным компаундом, иногда все же обмотка не выдерживает… Часто диагностирование этой неисправности происходит «автоматически» – обмотка муфты сгорает с обугливанием компаунда, что передается в салон неприятным характерным запахом пластиковой гари. Сочетание вони с прекращением подачи холодного воздуха из дефлекторов подтверждает: катушка вышла из строя. А при выключении и повторном включении кондиционера больше не слышно щелчка из-под капота.
Так выглядит типичная сгоревшая катушка: компаунд, который должен быть гладким и глянцевым, превратился в «лунный ландшафт» и воняет.
Физическая диагностика проблемы достаточно проста: нужно отсоединить разъем катушки муфты (обычно в этом разъеме всего 2 контакта) и прозвонить контакты мультиметром в режиме омметра. Исправная катушка должна «звониться», как короткое замыкание – показывая сопротивление 1-3 ома (приблизительно, в зависимости от степени точности вашего мультиметра). Если же в катушке обрыв, то омметр покажет «бесконечность», отсутствие сопротивления. А на ответной части разъема при включении кондиционера должно появляться напряжение питания 12 вольт (оно проверяется уже вольтметром или лампочкой).
Еще один способ проверить катушку – опять же отключить ее от разъема и подать непосредственно на нее двумя проводами плюс и минус от аккумулятора. Исправная катушка должна четко щелкнуть, замкнув муфту. Правда, тут есть нюанс! Во многих катушках (хотя и не во всех) имеется встроенный диод. Он включен параллельно обмотке и призван гасить импульс напряжения самоиндукции при выключении муфты. Его наличие означает, что у катушки есть четкий плюс и четкий минус, и путать их нельзя. Если вы подадите на катушку с диодом 12 вольт, перепутав полярность, то возникнет короткое замыкание через диод, из-за чего последний скорее всего выгорит. Поэтому подавать внешнее питание на муфту можно, только точно зная, на какой контакт приходит плюс в штатном включении. Если провода не имеют характерных цветовых обозначений (черный и красный), то это можно проверить мультиметром в режиме вольтметра или индикаторной лампочкой, подключив ее по очереди к каждому из контактов ответной части разъема, на который приходит питание для катушки муфты.
Итак, катушка сгорела… Можно ли что-то сделать, кроме замены на новую? В принципе, да – обмотка извлекается из своей чашки по частям путем выдалбливания зубилом с молотком, после чего мотается новая, помещается в чашку и заливается эпоксидкой. Этим занимаются некоторые мелкие сервисы, но немногие. Справится, к слову, и рукастый электрик-радиолюбитель. Однако возиться с перемоткой имеет смысл лишь при острой невозможности купить фабричную замену или ее высокой цене в силу редкости модели компрессора. Иначе же избыточные затраченные усилия не стоят результата, который все равно окажется менее надежным, нежели заводской узел.
Несколько более легкая разновидность проблемы – сгорание встроенного в некоторые катушки персонального плавкого термопредохранителя. Есть он не во всех муфтах, но если есть, то его можно заменить, восстановив исправность обмотки. Правда, в дороге это сделать не удастся – предохранитель располагается в зоне подключения проводов и выглядит, как впаянный проводничок, а не как быстросменная деталь, так что набор запасных предохранителей тут бесполезен. Да и добраться до него можно, лишь сняв и разобрав муфту.
Еще одна разновидность неисправностей электромагнитной муфты – чисто механическая. В сопрягающихся при срабатывании дисках может появиться коррозия или выработка. Коррозия характерна для долго простаивающих машин. Диски не смыкаются полностью, и муфта не включается. Проблема решается разборкой и шлифовкой дисков. Выработка же по своему характеру идентична износу дисков обычного сцепления на автомобиле с ручной КП, и увеличенный зазор опять-таки не позволяет магнитному полю сжать диски с должной силой. Этот дефект встречается нечасто и обусловлен либо очень большим сроком службы муфты, либо недостаточной термообработкой дисков. Лечится это регулировкой дистанционных шайбочек (удалением части шайб из пакета или заменой на шайбы меньшей толщины), обеспечивающих зазор между дисками в выключенном положении муфты.
То же самое касается и подшипника муфты, расположенного в шкиве. Как и любой подшипник, он может со временем зашуметь, залюфтить и даже заклинить. Хотя, опять же, эту неисправность нельзя отнести к категории распространенных, и репутацию муфты как весьма надежного узла она не портит.
